«Курительный пиджак», не смокинг
В русской языковой традиции “смокинг” обозначает вариант костюма для вечерних выходов в свет — тот самый, что в английской традиции звучит как dinner jacket.
Оригинальный же smoking jacket — предмет совсем иного рода, не менее важный в гардеробе джентельмена на протяжении конца 19 и всего 20 в., хотя словосочетание “курительный пиджак” почти не встречается в нашем лексиконе.
Возникновение smoking jacket продиктовано стремлением цивилизованного общества окружить комфортом и сделать красивым любое своё действие. Этикет предполагал, что после ужина дамы переходят в гостиную, где накрывается чай, а джентельмены — в кабинет хозяина дома, куда подаются бренди и сигары. Как известно, аромат у сигар довольно сильный, поэтому, чтобы не ранить нервы нежных созданий, стало принято надевать на вечерний костюм что-то вроде халата, защищавшего одежду от дыма и пепла.
«Курительный пиджак» и смокинг
Особенно популярными “курительные пиджаки” стали после крымской войны 1853–1856 гг., когда в Европе появилась мода на курение сигарет. Трубки и сигары оставались в фаворе, но сигареты с их тонким профилем и более изящной манерой курения завоевали внимание общества. (В США взлет популярности сигарет приходится на 1880-е после выведения сорта табака “Белый Бёрли” и активного продвижения на рынок специальной машинки для скручивания, хотя до сих пор курение сигар считается более респектабельным занятием).
Джентельмен, если хочет, может окружить себя облаком дыма, но это не должно приносить неудобств окружающим. “Курительные пиджаки” становятся популярны, и Gentelmen’s Magazine of London посвящает им отдельную заметку, определяя как “короткий халат из бархата, кашемира, плюша, шерсти мерино или набивной фланели с яркой подкладкой, декорированный витым шнуром, овальными застежками или крупными пуговицами”.
Неформальный характер этого пиджака позволял портным использовать самые разные цвета тканей, фактуры от шелка до бархата, а также набивные рисунки. Ведь если формальный дресс-код требовал сдержанных цветов, то в домашней одежде можно было смело проявлять всю эксцентричность английского характера.
Оставаясь исключительно на частной территории, “курительный пиджак” продолжал быть неотъемлемой частью мужского гардероба. Это было время, когда каждому сезону, погоде или жизненной ситуации соответствовал свой особый наряд. В 1902 году The Washington Post отметила, что этот пиджак “остается синонимом комфорта”, а редактор пенсильванской газеты в 1908 г. считал: “мягко говоря, новый курительный пиджак даёт каждому мужчине повод для исключительной радости”.
В послевоенное время, когда жизнь стала жёстче, а smoking jacket продолжал символизировать расслабленную негу и радость жизни, его присутствие перешло в общественную сферу. Его носят люди-иконы, актеры кино и артисты эстрады, такие как Фред Астер, Дин Мартин и Кэри Грант. Фред Астер даже завещал похоронить его в одном из своих любимых пиджаков, что и было исполнено.Образ бонвивана и плейбоя, играючи справляющегося с любыми задачами, лёгкого в общении и скорого на шутку неразрывно связан с “курительным пиджаком”. Это и Доктор Кто в исполнении Джона Пётви в начале 70-х, и один из самых узнаваемых мужчин ХХ века — легендарный главный редактор и идеолог Playboy Хью Хэфнер.
Можно ли найти ещё один предмет мужского гардероба, столь тесно ассоциирующийся с флиртом, весельем и рок-н-роллом, и при этом прочно удерживающим своего обладателя от совершения faux pas? “Курительный пиджак” заряжен харизмой таких героев, как Мик Джаггер и “нового Хью Хэфнера” Хэнка Муди из Californication, поэтому неудивительно, что его присутствие в нашей жизни продолжается спустя почти 200 лет с момента его появления.
Последние 80 лет smoking jacket несёт в себе частицу иронии, бесшабашности, весёлой и талантливой провокации. Его реминисценции можно найти в коллекциях многих достаточно смелых дизайнеров.
